东方时尚拓荒者—山本耀司 

| 他不想哀悼，以新的精神创造又一个奇迹

 

世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人,

日本国宝级设计大师,

以简洁而富有韵味，线条流畅，

反时尚的设计风格而著称。

有「现代深色服装教父」之称，

黑色拥有谦虚与傲慢两种特质，

黑色是慵懒随性却神秘莫测的，

 

但总结以上，黑色其实是在说

「 我不烦你，请你也不要烦我。」

—  Yohji Yamamoto

 

用哲学与审美相适的世界观去审读世间的丑陋真相，而也许是法律系的出身让山本先生对于市场以及人性心理有着更加深刻独到的理解.山本耀司曾经形容自己是一个会在衣服里“藏炸弹“的人，这个年届六十的“老烟枪”，抽烟时候弥漫在他稀疏长发周围的被帽檐压住的烟圈让人着迷不已，而这种如同孩子般的淘气和玩心，是以此为武器，对抗这个不能认同的世界，而他又十分厌恶保守，如果他是一个政客，他一定属于少壮派或者激进派。

Yohji Yamamoto 是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解 Yohji Yamamoto。

I hate fashion. I’m a dress maker.

 我对时尚并无兴趣

我只对怎么剪裁感兴趣

 —  Yohji Yamamoto

 

 

—山本耀司

对于做衣服的热情，我丝毫没有减少，像坂口安吾说的那样，我愿意以命相抵，制作服装，将自己奉献给自己的命运，这样想起来轻松了很多。

 

—山本耀司

预裁是是决一胜负的时刻，也可以说是Sacred的时刻，偶尔，制版师会拿出一件令我吃惊的作品，那一瞬之间只觉得有如神助！

 

—山本耀司

不管毕业于多好的裁缝院校，到我这里都要从零开始。

 

—山本耀司

通过服装想表达出的东西，如果用语言来阐述，就是坏家伙比老好人看上去更加迷人，或者“活着就要与孤独做朋友”之类，听起来很文学，究其根本，还是要对西方美学的反抗，然而长期浸淫欧洲文化，也让我在某些方面融合了西方的东西，但如果以融合妥协为目的，那设计也将停滞不前。

 

—山本耀司

想做出什么样的衣服呢？说的极端些，有时会到发布会结束才想明白，哎呀！这种感觉我没有表达出来！

 

山本耀司对待非传统剪裁有自己的一套方式，流动的轮廓和蜷曲的线条独一无二，

看上去总是一样，却又永远不一样。

 「拾起两本黑书，认识山本耀司的温柔与坚定」 

 东方时尚拓荒者 

 

我们对时尚相当矛盾的爱与恨，总是被一些身处时尚界、却又对体制概念反叛到不行的设计师们不断挑起。而要说到冲撞体制的先驱，绝对不会忘记在八零年代闯荡巴黎、以「东方时尚拓荒者」之姿大胆质疑西方主流美学的那群日本设计师。

 

  

川久保玲的艺术颠狂

三宅一生的流动轮廓

高田贤三的日式版型

以及山本耀司的无彩解构

 

来势汹汹的这群日本青年，美感之中挟着一股不容妥协的傲气：川久保玲的艺术颠狂、三宅一生的流动轮廓、高田贤三的日式版型、以及山本耀司的无彩解构，他们以驾驶黑船之姿狠敲二十世纪后期西方时尚的刻板大门，让守旧的人惊惶、让倦怠的人惊醒。而在这份名单之中，山本耀司跨越性别藩篱的衣着概念，成为日后全世界众多设计师的启蒙，也以他对剪裁的独到见解释放了女性躯体── 我们甚至可以说，没有山本耀司，可能没有当今无性别与跨性别的服装设计。

我在就读服装设计科系期间，对人因版型的思考也曾被山本耀司狠狠击碎。每每凝视着这位设计天才的服装行走于伸展台的模样，便能从那无彩之间望见除了色彩以外所有细节的喧嚣，而我所读过的这两本书，则在剖析山本耀司设计之脑的路途中，道尽了他对于创作的温柔与坚定。

1、《 制衣 / 服を作る 》

作者/ 山本耀司 & 宫智泉

译者 / 彭盈真

出版社 / 脸谱

出版日期 / 2014.09.04

 

作为一位裁缝之子，山本耀司对于女性、对于服装的思维总是耐人寻味。《制衣》这本读起来没什么压力的书，便以自述以及问答两种架构，揭露山本耀司独自低喃一般的内心世界。

「天然素材是活的，说得极端一点，就是布想要变成什么样的衣服。」

在第一章《背影》当中，山本耀司描述出自己对于「服装背面」的执着来自于母亲勤劳认真的身影，他在娓娓道来自己年少经历以及闯荡巴黎心路的同时，也毫不避讳地将自己有些尖锐、极端的想法摊开。

我特别喜欢山本耀司对于布料的一段论述：「天然素材是活的，说得极端一点，就是布想要变成什么样的衣服。」他接着写活了设计师与布料的关系，道：「布会自己告诉我们它想变成哪种服装。要是心胸不够开阔，就会错失它提供的讯息。」完美解释了他的服装当中带着中立语汇的强烈表达。

「我小时候透过女性看世界，觉得那些创造让女人必须勉强自己、坚强起来的不公平的社会条件的男人，都是我的敌人。」

第二章《百问》，则以一百个问题带出快问快答般的直觉式回应，为读者祭出「连山本耀司都忘了自己曾说过」的有趣内容。除了如放松场所、抽烟次数、使用手机习惯等让耀司迷们探头探脑的日常光景以外，山本耀司也以一句话形容了自己的个性：「我很讨厌被人指手画脚。讨厌约定，也讨厌毫无意义，不，是讨厌无用的温柔。」以山本耀司对自己的观点解剖了他的内心风貌。

2、《 关于山本耀司的一切 / 山本耀司 モードの记录 》

作者 / 田口淑子

译者 / 许建明

出版社 / 广西师范大学出版社

出版日期 / 2016.01.01

在发现 2014 年由日本文化出版社发行的《山本耀司 モードの记录》被中国的广西师范大学出版社翻译之时，我立刻央求了友人为我带回一本。纵使现在这本书的中文版取得不易，书中珍贵的影像与内容却十分值得山本耀司迷们认真搜索。

以《Fashion Study》作为开场，田口淑子与山本耀司一来一往的对话读起来很是令人兴奋。深谙服装制作过程的两人，将话题凝聚在轮廓、袖子、衣领、领口等结构之上，他们深入探讨这些衣着符号能带出的社会、心理层面意义，而山本耀司更在那之中揭露了自己对这些结构的解读甚至应用。

他对于衣领的理解发人深省，山本耀司道：「西装领是精神安定剂。再提出全新的轮廓、份量、整体呈现方式时，在领子上我总会特意留下较为老式的设计。仿佛在说，不要害怕，这只是普通的衣服罢了。」传达出设计师藏匿进了衣着之中、与消费者的耳语。

既然以「一切」为题，当然不会漏掉对山本耀司的设计 ── 乃至生命 ── 影响重大的两个挚爱：川久保玲，与音乐。1991 年 6 月 1 日，山本耀司与当时的恋人设计师川久保玲一同回到日本，举办日后带来划时代意义的男装系列大秀：《6.1 The Men》。他们连袂邀请了许多音乐人以及乐手好友成为模特儿，共构作家佐伯诚描述的「男人与衣服合而为一的原始仪式」。

「不管谁穿上耀司的衣服，都能完全显露出他的个性(- Charles Lloyd)」

书中也集结了当日出席的这些男性对山本耀司的想法，他们口中「不管谁穿上耀司的衣服，都能完全显露出他的个性(- Charles Lloyd)」、「内心柔软的浪漫主义者(相仓久人)」、「放弃了形式的东西(- Johe Cale)」等形容，道尽了山本耀司服装当中与音乐相通的那种语言。

 

「山本里美的首度亮相」

除此之外，女儿山本里美与山本耀司之间的「距离感」，也很难得地在本书中以「山本里美的首度亮相」冲击性地被端了出来。这对不常聊天的父女，不仅在编辑面前开启了一段似乎有点愉快的对话，他们更分别形容了彼此在自己心中或喜或忧的份量。

「在男人做的衣服里面，我父亲做的衣服是最有型的。我真的这么想。就算我不是他的女儿也是这么想。」

作为知名设计师之女，山本里美不仅被人们对父亲的喜爱与期待笼罩，更需要承担日本社会对于子女在父母羽翼下工作的严厉眼光，她却走出了自己的独特性。当论及自己对父亲作品的感触，她说道：「在男人做的衣服里面，我父亲做的衣服是最有型的。我真的这么想。就算我不是他的女儿也是这么想。」这一席话，似乎也把山本里美从父亲那里继承了的坚定揉了进去。

 

- THE END -