解密安特卫普六君子「The Antwerp Six」

——了解他们每一个人的设计故事

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安特卫普六君子 

The Antwerp Six

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如果要谈起上个世纪80年代的世界时装史，最令人津津乐道浓墨重彩的一笔，莫过于 The Antwerp Six（安特卫普六君子）——Ann Demeulemeester 、Waltervan Beirendonck、Dirk van Saene、Dries Van Noten 、Dirk Bikkembergs和Marina Yee这六位来自比利时安特卫普皇家艺术学院的学生，在法国设计师统治时尚界的时代嫌弃反叛的浪潮，向全世界证明了——想要成为伟大的时装设计师，不必出生在法国。

曾经有一个关于时尚圈设计师名字读音的教学视频，标题为「史上最难读的名字」。26个名字中，安特卫普六君子占了6个。这也导致每当我们提起六君子，记得的只有这伙人肯定有6个，但具体是哪6个，就很难念出名字了。

其实，准确来说「安特卫普六君子」有6+1个人，而那个「+1」就是来自比利时同时被大众时尚媒体奉为神级人物的Maison Martin Margiela。

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  安特卫普

七人初识

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同为时装专业的Walter Van Beirendonck和Martin Margiela在第一年入学时就因志同道合就成为好友。而第二年入学同个专业的其他五个人很快也加入了他们，组建了一个七人学习小组，每次都相约在Dries Van Noten的工作室学习、讨论、谈天说地。

安特卫普皇家艺术学院

尽管七个人均天赋异禀，但每个人所展现的能力却各不相同。Walter属于更未来主义导向的设计，而Margiela则偏向构建重塑过往历史的设计。

2000 Walter Van Beirendonck show invitation

Martin Margiela ‘Constructivism’ Illustration，收录于安特卫普MoMu博物馆

团内另外两个女生也有自己的长处。Marina Yee更热衷艺术充满浪漫主义色彩，属于组内最波西米亚风情的少女。Ann则是从音乐、诗集中寻求灵感，作品更黑暗且硬气。

Marina Yee绘画作品

 Ann Demeulemeester 作品

Dries Van Noten很早就拥有自己的工作室，在学习期间他就经常翘课。因为他早早就给超过五个服装公司做衣服了，所以他的作品更显成熟精美。

Dries Van Noten 1998-1999 冬季秀

Dirk Bikkembergs和Dirk Van Saene一样更擅长鞋履制作。Van Saene更是在去伦敦以前就已经在安特卫普开了一家命名为「Beauties and Heroes」的服装店。

Dirk Bikkembergs shoes collection

Dirk Van Saene的「Beauties and Heroes」服装店

1980年初，七人纷纷毕业，他们选择了各自发展。当时的比利时开始将产业的重心移向时尚，相继成立了比利时时尚与纺织机构(Institute of Textiles and Clothing)和金梭奖(Golden Spindle Award)。在这样的政令背景下，他们得以大施拳脚。Ann Demeulemeester与Dirk Van Saene相继参加了金梭奖，分别获得第一届及第二届的冠军。

Margiela也参加了第二届比赛，并未获奖的Martin Margiela在1984年前往巴黎，在Jean Paul Gaultier任助理一职。剩下的几人尽管各有成就，参与杂志拍摄、四处办秀，但却未能被当时追捧华丽的时尚圈所接纳。

Marina Yee 1987 show invitation

于是1986年，七人再次集结，乘着大巴前往伦敦。「The Belgians：An Unexpected Fashion Story」中提及一段话：「他们没有共同的风格，但安特卫普六君子这样组团出道比起单枪匹马的时尚新锐设计师来说要有趣得多了...这场秀（六君子的伦敦首秀）很临时，概念不同于我们之前所看过的所有秀。」

毕业六年，名气终于大开。

然而，很快Marina Yee就离开了，她觉得那时的成功来得太急太快。并且当时的她身为Martin Margiela的女友，两人一起工作，对时尚创作的观点异常相近，她开始觉得自己的设计与创作根本无法摆脱Margiela的影子，这更加深了她的挫败感。终于在4年后，Marina Yee选择离开Margiela，退出时尚圈。

Marina Yee 1985

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安特卫普六君子 

（The Antwerp Six）

的由来

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故事回到1980年代，那个时尚的"黄金时代"。他们除了梦想一无所有，没有足够的经费，因此租借了箱型卡车和简陋的声光器械，跨越英吉利海峡出现在秀场。装备虽然低劣，但这场“游击战”式的发布会却出人意料地赢得了英国媒体的大力关注。（Ann Demeulemeester参与了配饰制作，但由于儿子Victor即将出世，她本人并没有前往伦敦。）

日本大阪，1984年（1986年以前，安特卫普六君子就有在政府资助下，组团租大巴出游办秀的经历）

秀展当天，设计师们被安排在一栋楼里展示自己的作品。绝大多数设计师都在一楼展示服装时，而安特卫普六君子因没人认识他们而被安排在最顶层的婚礼服饰展示架旁。

第一天，他们发现买手们几乎不上二楼，于是第二天，他们印制了传单在一楼派送。终于到当天接近中午的时候，美国纽约巴尼百货商店的买手跟他们下了第一个订单。一瞬间，媒体和买手们蜂拥而至，大家都纷纷猜测这些与众不同的设计来自哪里。由于当时的媒体买手和观众觉得他们每个人的名字真的太难发音，再加上这是一次组团办秀，所以从那时开始，「安特卫普六君子」的名号就此传开。

 设计师介绍 

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Ann Demeulemeester

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了解人们的穿着感受非常重要，

这正是她设计的目的所在。

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设计师 Ann Demeulemeester

1987年，

Ann Demeulemeester在伦敦举办了首场发布会，

同年成立了自己的品牌。

以不规则的剪裁和材质运用，

讨厌矫揉造作的装饰、花边、珠链，

黑白是她的时装永恒的基调。

穿过Ann Demeulemeester设计作品的买家，

都给这个品牌作出了惊人的一致好评：

这些衣服舒适得几乎让人感觉不到它们的存在，

穿在身上是如此轻柔、温暖；

同时细节的设计又别致得叫人无话可说。

Ann Demeulemeester的设计从不娇柔造作，

视觉上的简约与复杂的建筑结构，

以及暗黑哥特风是她的标志。

她相信，了解人们的穿着感受非常重要。

“这正是我设计的目的”。

Ann Demeulemeester的设计里找不到良家妇女安分守己的蛛丝马迹，

但也不是桀骜不驯的顽固不化，

在每一件作品个性不羁的外衣底下透漏的是高情商女人干净利落的本性美，

仿佛触及天际的圣洁之光，

总有种一针见血的杀伤力，

美的让人满心澎湃。

ann-demeulemeester-book

Walter van Beirendonck

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以迷幻色彩带来充满妄想的设计

从而构建自己的时装游乐园。

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设计师Walter van Beirendonck 

Walter van Beirendonck是“安特卫普六人行”中最狂野的一位，

许多人称他为“谐谑小子”，

他也被安特卫普其他五子称为“时尚老顽童”。

Walter van Beirendonck的设计具有强大的活力和爆发力，

充满了色彩与能量，

完全不顺应传统的审美常规，

混合着童话与梦魇的迷幻世界，

既有儿童世界的天真，

又充满成人世界的欲念与挣扎。

不规则的线条和安装在袖子与领口的各种立体配饰，

为怪异夸张的服装增添了不同寻常的趣味细节。

他被形容为   

“俏皮的未来主义，夸张的童趣，

小丑般的面孔，五彩斑斓，

光怪陆离，玩世不恭，

只是为了留下单纯的设计”。

他作品的怪诞和童趣，会让人嫌弃自己的想象力，

他的秀场上各种 “生物”总给人无限的期待，

因为你不知道下一个出场的将会是什么...

1993年，

Walter van Beirendonck创建了自己的工作室“W.&L.T.”，

还设计了充满力量感的标语“拥吻未来！”，

迷恋电玩、网络和新媒体的他曾是第一个在时装上运用网络与CD唱盘的设计师。

现今，

“时装设计”这个概念对Walter van Beirendonck而言实在太拥挤了，

他的创作远远不局限于这一领域；

这些作品更像是设计师的精神世界与生活理念的释放，

其中包含了艺术、摄影、影像、小说、卡通和一切超出想象的设计元素。

Dirk van Saene

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     他从来未迎合大众，

  只是顺从自己的内心。

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设计师Dirk van Saene

生于1959年Dirk van Saene是田园风格的代表人物，

作品偏女性化路线。

设计中溢满了柔和、自然的色彩；

他擅长将富于田园气息的花朵、格子融入柔软的棉、呢等面料上，

塑造甜美的邻家女孩形象。

 

在线条上，较为简约、轻柔，

常常运用十分温暖的色调。

他在大学毕业之后即开设了自己的时装专卖店“美人与英雄”，

1990年在巴黎推出了自己的首场个人发布会。

有趣的是，发布会上的工作人员身穿写着设计师名字的衣服四处穿行，

可是几乎每件衣服都出现了版本不一的拼写错误。

但在他温柔的内心深处，

潜藏着一股“反时尚”的暗流，

改变只因精神需求使然，

无关于潮流。

“只需要讨好自己”。

Dirk van Saene开始走多元的路线，时装不再是他表达自己的唯一途径。

Dirk 与 Walter在安特卫普一起开店也一起教书，

他们把一个废弃的大车库改成售卖衣服的地方。

同时他开始做起了陶瓷，

即使是做陶瓷，依然离不开他喜爱的田园主题。

他的设计是很乖的，服装比较简约、轻柔，平静得没有声音。

也许他的衣服没什么让人特别惊奇和赞叹的地方，但能让人感觉温暖。

从他的设计就能感觉他必定是个好脾气的人。

他的作品就如他一直所表现的那样，

从来未迎合大众，只是顺从自己的内心。

Dries Van Noten

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他觉得他的生命

是用华美衣服构成的。

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设计师Dries Van Noten

1958年出生于自比利时的Dries Van Noten，

来自一个世代相传的裁缝师家庭，

这位家族的第三代传人，

始终坚持用自己特有的风格诠释纯朴的女性美。

Ann擅长黑白，而Dries则擅长色彩。

六个人中他是对色彩最有天赋的，

这样的色彩驾驭能力并非一般人做得来的。

明艳的颜色被他搭配得天衣无缝，谁也不抢谁的风头。

和Ann的立体剪裁不同，

他更倾向于复杂的制作工艺，印花，印染，

当然这也都亏他有过人的色彩感觉。

怀旧、民俗、色彩与层次感是Dries Van Noten的绝活；

细碎的印花和细节设计是他设计的着眼点，

民族风格的花卉图案是他特别钟情的手法。

Dries Van Noten的服装不算前卫怪异，

但也独树一帜，

在单纯与繁复的强烈的对比之中，

他擅于运用各种技巧来结合不同的材质、布料和图案，

混合之后的效果正是Dries Van Noten极具自然风格的设计。

Dries Van Noten极具擅长的自然风格的设计，

与此同时他也十分注重作品的穿着效果，

正如他所说“我觉得我的生命是用华美衣服构成的”

Dirk Bikkembergs

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  他的灵感来自于

青春、健康、运动以及原始的力量。

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设计师Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs，1969年出生于比利时。

在高中毕业之后曾一度梦想进入法学院学习，

因为他觉得“律师的身份非常时髦”；

而这个爱扮骚卖俏的性格最终进入了安特卫普皇家美院。

DIRK BIKKEMBERGS——“G8”牛仔裤

在赢得了1986年巴黎颁发的“最佳年度新人”大奖之后，

Dirk Bikkembergs在巴黎推出了他的第一个男装系列。

他偏爱军装与运动风格，

喜欢运用粗犷的材质和简洁的外形，

擅于混搭各种皮革和极具男性气息的配饰；

一向予人多元化的感觉，

糅合建筑、运动、高科技及不同范畴的美学于一身，

别人爱把他的设计称为

“高级时装般的运动光学、几何与速度、经典与未来的结合”。

当时在巴黎解散的另一个原因就是Dirk Bikkembergs只做男装，

所以他不得不单独开展。

现在仍旧是。

2000年以后 Dirk 就爱上绿茵场，

为许多知名的球队设计衣服，

做足球爱好者的高级时装。

很多人觉得他是六君子里长得最帅的，

在接受采访时，他表示他已经娶时尚为妻。

多年来他不肯放弃运动元素，对商业也还是做了妥协。

Marina Yee

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她偏爱

纤细、修长的轮廓

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设计师Marina Yee

Marina Yee 1958年出生于安特卫普，

Marina Yee早期的设计就已赢得了相当热烈的掌声，

但她却选择了沉寂的生活。

在其它五人用各自不同的方式大力拓展自己事业的时候，

Marina Yee没有继续跟进；

她只是在1986年一度执掌一个名为“Marie”的品牌，

然而很快她就发现自己不适应为商业化品牌做设计工作。

因此，她决定离开时尚行业。

1992年，

在儿子Tzara出生之后，Marina Yee重新回到时尚圈，

为Lena Lena这一品牌设计女装；

现今，她在为自己的好友Dirk Bikkembergs工作。

在设计上，Marina Yee十分注重服装的细节，

例如混合粗糙的材质与光滑细腻的绸锻就是她的拿手好戏，

她偏爱纤细、修长的轮廓，游牧民族的生活方式，

为她的工作带来了数不尽的设计灵感，

这些手法帮助Marina Yee塑造出一个个外形摩登、内心坚强的现代女性形象。

Martin Margiela

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他喜欢

事物处于

一个待完善的状态

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Martin Margiela在“安特卫普六君子”成名之时还只是位一文不名的编外人员；

若非说他与当时的“安特卫普六君子”有什么特殊往来，

则是因为他的女友正是“六君子”其中一员——Marina Yee。

Marina隐退之后的那段时间，接替女友加入“安特卫普六君子”之列。

他们的恩师Linda Loppa如此评价弟子们的设计，

“他们的作品并不是美极了，而是非常富有感情。”

或许，这正是安特卫普嫡系队伍的设计灵魂吧，

“情感”让安特卫普的设计永远前卫、鲜活。

难怪有人说：“懂得穿安特卫普作品的人，是纵情于世的时尚高人。”

Margiela行事风格无比低调，从未在公共场合露面。

即使是在karl Lagefled、Valentino、John Galliano等

大师级设计师都参加的设计师大合照，

他也未出席，左下角的空位就是留给他的。

Maison Margiela的品牌兼作男女装，

习惯在设计中将两性互相糅合，

以一种理想角度对男装和女装的轮廓进行解构、重构和重建。

解构主义是手段、是工具，

Margiela用它来达到一件衣服玩味的视觉效果、是错觉，也经得起推敲。

 Margiela在创立品牌之初便定下了一条简单的着装准则，

所有工作人员统一穿着“白大褂”上班，

以提高设计团队全体成员的向心力和凝聚力，

同时也是对旧时Haute Couture工作室的致敬。

这个概念还被搬到1998年的秀场上，没有模特。

1997年贯穿整场秀的棕色无袖上衣，

是用假人模特表层的面料制作的，毫无违和感。

可以看到一件上衣还保留着「stockman」和「semi couture」的字样。

Margiela爱这种缺憾美，

他喜欢事物处于一个待完善的状态。

Margiela热爱解构主义。

他相信把衣服撑起来的不是做工，是结构。

他的设计充满着实验性与先锋意味。