Raf Simons

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我要给男人更多的自我空间，

我的目标是真实的独立，

无论工作上还是精神上。

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"一件好的衣服应该是社会的记录，所以你可以在我的作品中见到消费者对恐怖主义的惊慌心理，符号语言、罗莎，帕克斯，美国亚利桑那州西塔里耶森风景等改变世界的人或事。"——Raf Simons.

Raf Simons SS2017

Raf是个生在比利时的"60后"，大学就读于安特卫普皇家艺术学院，学的是工业和家具设计专业。一个工业设计出身的大叔是如何走到今天的顶级设计师呢？源于1990年Maison Martin Margiela在巴黎贫民区的一场经典秀，当时还没大学毕业的Raf也在场。

（那场秀跟现在的不一样，不管你是时尚工作者还是居民，座位先到先得）

他被这场颠覆性的大秀感动的泪流满面，从那一刻他下定了决心："我走出会场内心旋即明白这是值得一辈子去做的事情。"接着在大学毕业后便开始自学服装设计。1995年在Linda Loppa的鼓励下于安特卫普创建了自己的同名男装品牌Raf Simons。

也许是受到1990年的那场大秀的深刻影响，Raf从踏足时尚圈的那一刻起就决定自己不会做一个毫无灵魂的设计师。他在创立品牌之初表达过：“要为年轻一代设计与他们有联系的时装”。这也就是为什么每一季Raf Simons的个人品牌都是以很多青年艺术家合作，来反映当下青年的一个思想态度和原生态的精气神。

1995年，他以英国学生传统制服为灵感，推出了第一个完整时装系列，从那时起，他始终致力于演绎“青少年文化”的主题：“当青少年文化与其它风格结合后，就会产生非常强烈的时髦感，它会传达出更为真实的信息”。

在女装称霸的设计界，Raf一直钟情男装。他对男装的设计不是流于表面的灵感，而是源自对男性自身的思考，他说："我要给男人更多的自我空间，我的目标是真实的独立，无论工作上还是精神上。"

2005秋冬系列别致的印象

Raf Simons认为“通过衣服可以表达自身的观念、过去、现在和未来。将对过去的怀念和未来的期待融入到当下”。反叛、现实是他设计中的符号语言，他是时装界的现实主义者。他拒绝循规蹈矩，在十多年中，他的男装模特大多都是从比利时的街头找来的相貌平平的青少年。Simons 这样说："从一开始，我便拒绝遵循时尚条规——从来没有起用过一个专业模特。那些长相平平的青少年模特，都是我从安特卫普的大街上拣来的，因为我不需要专业模特来"演绎"我的服装，我更热衷呈现青少年的原生态。我更喜欢像星探那样在大街上搜寻，看中目标，然后递上名片。"他在各个方面都成为了"革命者"。

Raf Simons拥有的品牌有Raf Simons和副线Raf by Raf Simons，他亦是Jil Sander的首席设计师。2012年，Raf Simons最后一次作为Jil Sander的设计师登台谢幕。2012年4月9日宣布Raf Simons出任Dior创意总监。2015年10月离开。2016年上任 Calvin Klein的首席创意官。18年年底，他入职仅仅两年半的时候，为品牌设计了四个系列后，距雇用合约正式结束还有八个月，Raf Simons就和Calvin Klein分道扬镳。

不知是中了什么风邪，这两年的时装圈，到了年末总有令人错愕的离职消息传出，去年是Phoebe Philo离开Celine,今年则是Raf Simons和Calvin Klein的不算愉快的分手。

这次的影响是巨大的。三年以前他从Dior离职就引起过一片哗然。鉴于这是Simons第二次高调地在大品牌屋仓促卸任，它不仅是Calvin Klein变革的实验失败，是Simons本人职业生涯的一次败笔，也直接导致了人们对创意自由所能实现的价值失去信心。

衣服卖得好，设计师才能坐得稳。这也是为什么Raf Simons又这么突然地离开了Calvin Klein，设计叫好不叫座，品牌业绩不行。他2016年加入Calvin Klein，折腾得很凶。改Logo，Calvin Klein全大写，调整字体和间距，往高级感走。评论说他的设计“带领品牌迈向了全新的审美高度”，屡获重磅大奖——不可谓不美。

CALVIN KLEIN 205W39NYC 系列 2019 早秋系列，这也是 Simons 最后一季作品

他推出了Calvin Klein 205W39NYC，两年内拿了三个CFDA大奖，让Calvin Klein的批发渠道从30个拓展到300个，充分显示了行业的肯定和作为潮流风向标的买手店的认可。而Calvin Klein 205W39NYC的大秀，不但万众期待，甚至被认为是纽约时装周唯一值得一看的发布会，被寄予了改变纽约时装周风貌的厚望。

但奇怪的是，Calvin Klein卖得不好，母公司PVH财报数据难看。Raf Simons的变革很花钱，创意和营销支出大增，直接吞掉了几个百分点的净利润。设计师因为品牌业绩不好而辞职，欧美时装圈的例子俯拾皆是。很多时候，在设计师个人身上，表现为一种创作梦想和商业现实的冲突。Raf Simons不是个案，他甚至不是冲突最为激烈的那个。

2019SS Raf Simons

设计师用高定的Duchesse绸缎和宽肩的廓形设计做的外套和夹克，定会深受千禧一代的喜爱。在70年代末80年代初Neon phase新浪潮的影响下，简练的裁剪以及高亮的色彩成为Raf Simons设计中的重要元素。在Simons的剧本中，总会有一些浪漫的元素被应用在年轻人身上。

2019 Raf Simons秀场布置（此次秀场在巴黎郊区的一个仓库举办）

厚底鞋让这些男孩们更加迷人，镂空的内搭还有易拉罐装饰的手提带仿佛是刚从夜场出来的酒吧男孩，你一只手可以拿下几罐啤酒呢？镂空的手提袋可以让你一次性放下一打啤酒。

色调淡雅的针织在经过设计师的结构之后变得更加有设计感，也很符合年轻男孩自由放纵的情感；还有用色彩亮丽的Duchesse绸缎做出的大衣被模特们的气质完美的演绎。

简洁的裁剪透露出设计师高超的技艺。清新的色彩配以大片摄影作品让细腻的服装又透露出一丝狂野；还有这些用色彩亮丽的Duchesse绸缎做出的大衣被模特们的气质完美的演绎。

2017ss Raf Simons

Raf Simons 2017春夏系列灵感来自上世纪70年代的美国摄影师Robert Mapplethorpe，2017年是他诞辰70周年。梅普尔索普不断挑战摄影禁忌，同性恋、S&M者、“易装癖”，在他的镜头下绽放各自的美感，呈现出人类社会的多样和丰富。

罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)是一个到死都饱受争议的摄影大师，他1989年3月9日死于艾滋病。1946年11月4日，梅尔索普出生在纽约皇后区的一个天主教家庭，他在布鲁克林区普拉特研究院主修版画艺术。70年代中期他用他的哈苏相机开始为身边的人拍照，到了80年代，他开始拍摄人体、花卉和名人肖像。1989年3月9日，他在波士顿因艾滋病不治病逝，终年42岁，死后他被葬在皇后区他母亲墓中。

罗伯特·梅普尔索普是一位用影像创造新的性别观念的艺术家。真正关注到男性中的弱势群体——如黑人、同志、变性人、易装者的摄影家就很少。从这个角度说，梅普尔索普可谓开创了先河，他率先拍摄了黑人男人体，采用极其柔和的光线，揉合模特细腻的皮肤和健硕的肌肉，表现出一种强烈的阳刚和阴柔混合之美。

2017 Raf Simons秀场布置

2017ss发布会正好是品牌的20周年，位于佛罗伦萨的Stazione Leopolda火车站被临时改造成了一个用于好似举办摇滚音乐会的场地。全场没有座椅，所有的被邀请的嘉宾需要全程站立欣赏完这场发布了57套的时装秀，但这也是满足了那些需要拍拍拍的媒体朋友们。

观众身旁，摆放了多个男女假模特，他们身上穿的，正是Raf Simons在过去20年内的代表作品。假模特的头部被套上了血红色、玫红色等暧昧颜色的PVC胶布，全场都是昏暗的灯光和摇头灯。加上90年代的摇滚音乐，知道的你是来看秀来了，不知道的以为是来到了地下酒吧、同性恋俱乐部。

Raf把一些视觉冲击力很强的肖像摄影作品同样放在了衬衫中。Robert Mapplethorpe的肖像作品通过细致的明暗关系，简洁的画面，谨严的构图，精确的平衡，造成一种优雅而高贵的古典品质。

皮革质感绑带的围裙，就这样赤裸裸的穿在了模特身上，这几套look应该是最接近摄影师Robert Mapplethorpe的作品的了，本来乖乖文艺的男孩一下子有了自己的性格。大大的衬衫松松的穿在外面，似乎故意向人们展示着自己的想法。

Raf Simons Fall 2019 Menswear

Raf Simons Fall 2019 Menswear 的秀场是一个充满危机的时刻：这是Raf Simons 被Calvin Klein 赶走不到一个月的时间在公众场合的首次露面。

作为一位备受赞誉的主要灵魂设计师突然离职的情况已经不少了：它是否预示着时尚界创造力消亡，或者至少是贬低？Raf对此有一个无关紧要的回答。“我不想变得消极，”他说。“我想做一些抽象、美丽、优雅、骄傲和老练的事情，但也不想失去品牌的优势：the young generation, the dark movies。”

他在一个充满着戏剧性的、长廓型为主的秀中做到了这一点，这些长廓形外套被称为女人穿的“maxi-coats” ，“烧掉房子”是一个印刷的标语，是白色棉布裤子膝盖位置的一个补丁。

有人可能会怀疑，这也许是在过去的几个星期里加进去的，但Raf说“圣诞节前，也就是在麻烦开始之前”就完成了这一系列的创作。他没有再使用上一次像绸缎大衣那样的高级时装的效果，他这次主要是探索拉长的线条或David Byrne 肩部上的经典男装面料。Raf的头盔也不太常规：一个几乎无法形容的骑师帽、雨伞和后向棒球帽的结构。或者，这是为时尚的跑步者和骑手设计的一个概念头盔？

这一次，Simons选择的环境并不是巴黎郊区的一个黑暗的老俱乐部，而是香格里拉酒店镀金的房间。Simons邀请了比利时一个年轻的后朋克乐队「 Whispering Sons 」。还有很多其他的东西引值得关注：主要是修补过的照片——典型的Simons设计风格——这次展示的是 David Lynch 电影的剧照。

他在任期内受到批评的原因在于，系列不够商业化；毕竟，Calvin Klein是一个建立在轻松、简单风格上的品牌。 Simons 是一个设计师，他喜欢为了更好地描述当前的时代精神——去做一些破坏。这就是为什么他自己的品牌最适合展示这些想法。因为在 Simons 世界里没有标准，只有不断的想象。

系列分为两部分。同一个系列第一部分基本上是黑白相间的，其间也有一些海军蓝；第二部分则是一些引人注目的颜色组合：青绿色、柠檬色、栗色、粉色。对于一些人来说，不够实穿的是那些长款——它们看起来很漂亮，并且加强了时尚从街头服装和运动服的转变，但是在地铁上很难穿。但很有可能 Simons 的客户并不关心这一点，因此，Simons 本人也不应该关心这一点。 Simons 现在只需要取悦自己，这也是他最初成功的关键。