Alexander McQueen

时尚本来就是场面目全非的恶战，多少人却为之疯狂，少人拥有双重人格。

既强势无比，又苟且胆怯的存活在自我世界。

才华横溢的设计师，往往骨子里的故事丰腴无比。

面无表情的在设计中暗自歇斯底里，内心的挣扎与现实世界的反差矛盾到自残。

最耀眼的时候，喜欢在黑暗的星空狠狠划过一笔。

那些悲伤却华丽的丰腴灵魂，都擅长提前退场。

——致敬你坏孩子，亚历山大·麦昆Alexander McQueen

 

About Alexander McQueen

McQueen 设计的服装，非常难穿。它们绝没有当下所流行的简约又柔软的“高级感”，比起变美，它们似乎更想释放出穿着者内心的阴暗怪兽。McQueen 的许多经典之作，看起来都像游走在性虐与死亡的边缘。

"Diliverance" SS 2004, Courtesy of VOGUE

McQueen 虽然从没想过要制造潮流，更不屑于追随潮流。但是他的骷髅头围巾当年成了爆款，从德普到林赛·罗韩，好莱坞明星们恨不得人手一条。可 McQueen 对此无法忍受，他不想一直制造这款围巾，更不希望人们轻而易举就得到一件 McQueen 的东西。

Widows of Culloden（ 卡洛登的寡妇）2006

Alexander McQueen 的成长道路十分曲折，他曾经自称为“东伦敦的大嘴无赖”。他在伦敦东区长大，那里曾是垃圾、毒品与妓女的聚集地，犯罪率也居高不下，赫赫有名的开膛手杰克正是在这片区域行凶。McQueen 家的经济状况堪忧，他那开出租车的父亲，希望 McQueen 将来能够随便打份工养活自己，譬如当一名管道工。好在他的母亲 Joyce 一直记挂着 McQueen 喜欢服装，并鼓励他去萨维尔街（裁缝街）谋生。

举着宝丽来的年轻人就是 McQueen / Courtesy of Carmen Artigas

于是，16 岁时 McQueen 便离开学校，在一家为皇室制衣的裁缝铺中当学徒。据说，他曾在查尔斯王子的外套里偷偷绣了一句脏话：I am a cu*t.后来，McQueen 又在剧院里为《悲惨世界》制作戏服。在这段时间里，McQueen 逐渐形成了日后的廓形风格：夸张、鲜明且非常情绪化。而在这些表象之下，则是他磨练许久的扎实的剪裁功力。

"The Horn of Plenty" AW 2009, Courtesy of V&A Museum

20 岁时，他终于离开裁缝工作，被日本设计师立野浩二纳入麾下。立野浩二曾说起对 McQueen 的印象：“他拥有极为强烈的个人特质，也总是在吸收周围的一切。1989 年他来找我时，他的简历上没有任何与时尚相关的经验。可他非常有趣，又有些奇怪，他激起了我的好奇心。”

"No.13" SS 1999 / Courtesy of Alexander McQueen

McQueen曾经说过：“我在奇形怪状的作品中发现了美。”而他所有的大型作品都证明了他说过的话。尽管McQueen的服装系列充满了戏剧性，但它们常常让观众感到不安的同时又充满了惊奇和厌恶。他把模特的眼睛染成血红色，把骨架粘在脚踝上，然后把骨架放在一个装满飞蛾的玻璃盒子里。他从黑暗和扭曲中获得灵感：维多利亚时代的精神病院病人，19世纪的连环杀手开膛手杰克，格林兄弟的哥特式童话故事，英国人在苏格兰犯下的暴行，以及1692年塞勒姆巫术审判中被绞死的一位祖先。

Alexander McQueen 1998／AW

从麦奎因职业生涯的早期阶段就可以看出他对设计的黑暗态度。他的中央圣马丁斯马毕业作品集于1992年首次亮相，灵感来源于开膛手杰克——19世纪80年代绑架和杀害妓女的连环杀手。麦昆不仅在犯罪地区长大，而且据说其中一个受害者租了他一个亲戚的房间。这一系列中的每件衣服都有一把设计师的头发锁在两层丙烯酸树脂之间，以向维多利亚时代与情人交换头发的习俗致敬。（许多人会从妓女那里买头发，而不是从自己的头上拿）

McQueen 曾在与 Time Out 的采访中说：“我不想做一场鸡尾酒派对。我宁愿人们吐着离开我的秀场。我偏爱极端反应。”这次采访后不久，他就用一场秀证明了自己，那场秀名叫“黄金浴”（The Golden Shower）。在走秀进行到一半时，McQueen 用电闪雷鸣制造强烈的戏剧性与紧张感，紧接着，一场人造大雨落在 T 台上，模特身着的白衣服变得透明而贴身，浓重的睫毛膏则融成了黑色泪水……在这个让人想入非非的名字中，McQueen 创造了一种奇妙的诗意。

在同年的另一场秀中，McQueen 燃起火焰，头戴面罩的模特穿着血红色的衣服站在火圈中张望，秀场里则响起了可爱又安详的音乐，就像哄一位小婴儿入睡。强烈的反差，让这场秀既像殉道，又像新生。

"Joan" AW 1998 / Courtesy of Paul Vicente & EPA

McQueen 的生命停留在 40 岁。没有人知道他究竟为何选择离开，大多数人只能猜测，那与他生命中最重要的两个女人的离去有关。第一个是他的伯乐 Isabella Blow。Isabella Blow 曾是英国版 VOGUE 的编辑。1992年，Isabella Blow 看到McQueen 在中央圣马丁学院毕业作品后立刻就着迷，她疯狂地往 McQueen 家打电话，只为了买 McQueen 毕业秀上的一件外套，最后以300英镑分期买下了他所有的毕业作品……

McQueen 的部分毕业作品及手稿 / Courtesy of Alexander McQueen

慢慢地，他们成为了好朋友。他们的喜好相同、审美一致。在 McQueen 成立品牌之初，Isabella Blow 动用自己在时尚圈中的关系为他争取资源，为他的秀拉来观众。

Isabella Blow & Alexander McQueen / Courtesy of Vanity Fair

2007 年时，Isabella Blow 自杀了。她的家人为她穿上 McQueen 的衣服下葬，葬礼上的 McQueen 很悲伤，像是被摧毁了一样。后来，他用 2008 年的春夏秀致敬自己的好友，秀场邀请函上画着 Isabella Blow，她坐着四轮马车驶向天堂……

Isabella Blow 生前极爱帽子，McQueen 在致敬秀上做了很多头饰

另一位女人则是 McQueen 的母亲。母亲是唯一理解并支持McQueen时尚梦想的人。McQueen 曾在采访中对母亲说，他最大的恐惧就是“在你之前死去”。2010 年初，McQueen 的母亲去世了，McQueen 的母亲似乎预料到了什么。当 McQueen 打电话回家时，他哥哥告诉了他母亲的遗言：“她说她爱你，她让你不要自杀。”但 McQueen 似乎还是无法承受母亲的死亡，他选择在母亲葬礼的前一天结束自己的生命。

“在头号粉丝兼挚友，杂志编辑Isabella Blow与最爱的母亲相继离世后，有人说McQueen因而被苦痛与创伤慢慢地“吃掉”。想起昔日那位胖乎乎，才华洋溢的男孩，由成立个人品牌到入主Givenchy的，由伦敦东区的「小混混」到大名鼎鼎的设计师，但后来身形日渐消瘦，最终以自杀来寻求解脱。鬼才跟世界告别后，仍有人未走出伤痛，今时今日为他的 离去感而到可惜的仍大有人在。在这片时尚花海里，Alexander McQueen就像是一朵「黑暗之花」：他不完美，不讨好，作品有着很多复杂情绪，但他始终选择诚实地对待自己，向整个世界传递出McQueen的式的时尚。请不要期待时尚界会出现多一个McQueen的，因为由始至终「黑暗之花」也只有一朵。

classic

 

1. 2001/SS「Voss Show」

精神病院里的「笼中之鸟」

2001年的SS Voss Show并非是McQueen的处女秀，常言他是，但这场时装秀确实是最能体现 McQueen 能通过他的服装交流强大信息的一个典型例子，印证他「鬼才」和「时尚界传奇」的称号。演出地点在一个光线暗淡的房间里，一个巨大的镜像立方体正坐在观众面前。演出故意推迟开始，迫使观众盯着自己看了近2个小时。参加演出的观众的采访描述了在等待演出开始时不得不盯着自己看的尴尬和自我意识。

 

▲在漆黑的空间里，巨大玻璃箱矗立在秀场中央，摄影师被挡在在玻璃幕墙之外。

在发布会正式开始前，这一切都充满悬念。看客们不知道自己置身病院，也不知道自己从坐下的那一刻起，已经成了精神病人。人们只听见扩音器传来的心跳声和沉重呼吸声。

▲在漆黑的空间里，巨大玻璃箱矗立在秀场中央，摄影师被挡在在玻璃幕墙之外。

时装秀现场并为直长式的天桥，而是个巨大的密封玻璃箱。突然全场变黑，再亮起了灯光时，一只只痛苦而不安的「笼中之鸟」，跌跌撞撞的出场了。细看模特身上的服饰，除了缀着鸟儿和羽毛等装饰外，还看到她们伤痕累累；即使身上包裹着纱布，但好像怎样也冲不出这个玻璃房，身上更准备形成出新的「伤口」般。

这一套的有趣之处在于镜子是双面的，盒子里的模特看不见观众，只能看见反射自己的镜子。而场外的观众顺理成章地成为了袖手旁观的偷窥狂。

“你们在精神病院里，我需要你们丧失理智，仿佛在死亡的边缘……”发布会前 McQueen就对后台的模特说过。

因此，我们可以看到女孩们被包裹上中世纪风格的头巾只剩下苍白的五官，她们跌跌撞撞、失魂落魄、放肆发笑，她们的精神都是失常的。

模特甚至抓挠着玻璃墙勾勒出被囚禁的精神病人的无所适从

表演继续进行，服装由鸵鸟羽毛，贝壳，和一个肩膀的一个小城堡与老鼠生活在里面。整个演出非常戏剧化，没有一个细节被遗漏。模特们保持着完美的性格，有些人在盒子里自由地跳舞，像是一个妄想症患者，也许是在收容所里被孤立的人，有些人把脸贴在墙上，其中一个对着自己的倒影歇斯底里地笑着。

 

Karen Elson肩部架着银质的荆棘颈饰，荆棘上还别着大地黑珍珠珍珠。这个过分尖锐夸张的颈饰直接刺到模特脸上暴力地刺痛她的嘴唇。

 

McQueen 总是将东洋元素运用得淋漓尽致。这次，他将私藏的19世纪日本刺绣屏风做成连帽，外套里层更是布满了枪灰色牡蛎壳。

 

到了时装秀的最后，最令人不安反感的一幕也上演了──那个黑黑的玻璃箱突然粉碎，里面出现了一位带着防毒面具的赤裸女人，那正是英国作家Michelle Olley。随即大量的飞蛾从箱子里飞涌了出来。这种惴惴不安、却夹杂著几分腐烂扭曲之美，对McQueen而言，「美丽」犹如是一种经历过死亡边缘、痛苦不堪后的重生。这种理念是否也成为了McQueen对自己的慰籍呢？即使经历过「痛苦」的童年、拍档兼好友Sebastian Pons的辞职，他是否也渴望着一个重生的「自己」？ 

而在在开秀前10天，McQueen 才找到Olley，对她说：“一切都会变得异常美丽你将会以全裸的姿态伴着周围渐渐死去的飞蛾仿佛死去然后重生。” McQueen 想让他的观众质疑传统美的概念。什么是传统美？什么是正常的？人们会花多长时间来达到他们认为是“美丽”的目标？Michelle Olley被困在一个玻璃盒子里，里面有一个面具和管子从她身上伸出来，这可能是对社会对待那些不被认为是“美丽”的人的方式的夸大，但值得深思的是这真的是一种夸大吗？麦昆似乎在我们通常认为不美的地方找到了美。对麦昆来说，“疗养院”的女孩是如此美丽和脆弱。

 

“I think there is beauty in everything. What ‘normal’ people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.”

–Alexander McQueen

Voss，秀场的主题也是 McQueen 的灵感来源。它是一个以动物鸟兽栖息而闻名的挪威小镇，这是McQueen的童年记忆。他从小就喜欢在笔记本上涂涂画画，放学后爬上自家公屋的楼顶，躺在地上，看天空，看鸟儿们。

 

 

鸟儿，在天空自由地飞翔，没有任何的约束。但当两者到达McQueen的时尚世界后，却成为被困在精神病院的「笼中之鸟」。童年里的美好，在他手下幻化成压抑与黑暗，但这何尝不曾是像他所说的—“由内而外的诗意”。

这件的灵感来源于 Alfred Hitchcock 电影 “The Birds” (1963)

模特 Jade Pargitt 则是北欧异形人的装扮，一半人，一半鸟。她穿着鸵鸟羽毛的裙子,头上带着由3只鹰隼标本组成的头饰。

 

2. 1995/FW「Highland Rape」

奠定“坏小子”地位的「高原强奸」

创立自己的品牌之后，McQueen 一直在挑战传统时尚，另辟蹊径。26 岁那年，他做出了那场赫赫有名的“高原强奸”（Highland Rape），一举奠定了他的“坏小子”地位。为何会这么期待着重生的自己？也许这场天桥秀能够解释这一切。在去年于美国上映的传记电影《McQueen》里可以得知，这个「高原强奸 」就是源于母亲对McQueen家史的研究,以英格兰入侵苏格兰高地的这段历史为背景，有一本有关高原氏族的书籍，尝试证明其祖先是源于苏格兰的雅各布派。在这个族谱前提下，McQueen还参考了当时英国与雅各布派的战争，苏格兰的雅各布派战败后，很多妇女被强奸，令整个部族被灭绝。

"Highland Rape" AW 1995 / Courtesy of Alexander McQueen

 

天桥秀上的模特，身上有着鲜明的苏格兰格纹，还夹杂一系列裸露透视的「暗黑面」模特们「衣衫不整」，像是被强行扯开了衣服;有的裤子的长度低至屁股当前，高原强奸是一场被世人大骂的天桥秀：很多人认为，McQueen是以“女性被强暴”作为噱头来吸引公众目光，并有消费女性身体的意图，甚至被说是个「厌恶女性」的时装系列。

 

事实上，这位鬼才有着一段极黑暗的过去。他曾解释说：“8 岁时，我看到最亲近的姐姐常常被丈夫毒打，被丈夫用绳子勒紧……我想做的，就是让女人看起来更强大。”他不想让女人看起来无辜又天真。

 

 

据说，McQueen 在 10 岁时就曾被这位姐夫性侵，只不过，他在生命的最后几年才终于向姐姐袒露一切。他亲近的朋友认为 McQueen 的一生都在默默承受那种痛苦。只是简单的两三句文字，却是一后漫长且无尽的黑暗岁月;但那如此煎熬痛苦的过去，成就了他最独特的设计视觉，或许同时也令他逐渐步入死亡的怀抱。

Backstage of "Highland Rape" AW 1995 / Courtesy of Gary Wallis

 

“他有受虐倾向，他不开心，也没有安全感，并时常感到自卑。” McQueen 生前的好友说道，就算安娜·温图尔等人不厌其烦地称赞他的才华，McQueen 也始终没有信心。

 

他自己也承认：“我太不自信了，所以我希望让穿上我衣服的人们能够自信一些。”在他生前的最后一次采访中，McQueen 被问到何时最开心，他回答：“和我的狗狗们一起待在家里的时候。”

 

在那场秀中，McQueen 的模特们穿着像是被扯破的衣裙，或狂怒地跌跌撞撞，或袒露胸部昂头向前，就像刚刚被人施暴过。“模特都是出于自愿，我不勉强她们登台走秀”，而同一秀场上的超低腰裤（bumsters）更引来哗然，如果说山本耀司通过模糊性别来显示女人的性感，那McQueen便是用解放她们的身体，让性感无所遁形。

 

 

2. 1994/FW「Nihilism」

狂野而存在的「虚无主义」

提起McQueen，很多人脑海会立即浮现上述两场时装秀，又或是他为法国品牌Givenchy效力过的系列；但他在1994年的天桥秀Nihilism里，却展现出McQueen一份最原始而狂野的纯粹力量。

尽管没有太高的成本，那一堆像垃圾似的物料，却因为McQueen的双手而变得独特。这位鬼才没有绘草图的习惯，他即兴的剪裁物料，设计出那件保鲜薄膜连衣裙、一系列涂满了油漆、泥土的晚装外套，以及他的招牌「露股裤」。当年这位以失业救济金作资金来做衣服的小男生，也许有点桀骜轻狂，也不及在Givenchy工作那时期般那么有名气，但作品如此大胆又具挑衅性、浪漫又具侵略性的设计，就像是代表着McQueen最自由无拘的灵魂。

McQueen 说，包屁者的灵感来自于那些建筑工人弯腰时无意露出的股沟。

"Taxi Driver" AW 1993 / "Nihilism" SS 1994

Courtesy of Alexander McQueen

在1993年秋冬的 Taxi Diver系列上，麦昆设计的一种极低腰裤招摇过市，这种裤型被称作“Bumsters”，腰部低到以至于能够看到股沟。Bumsters的成功成为了麦昆的一大标志性创作，甚至是一个标签。在随后的1994的Nihilism秀上，模特穿着由透明的材质做成的服装走上T台。裤子也继续延续这样的廓形，甚至还出现了“bumsters”裙。麦昆说：“我希望打破传统的身材比例，改变平时我们认为女性应该呈现出的样子。”

Bumster刚面世遭受了不少嘲讽。可麦当娜穿了它，千禧年时低腰裤流行开来，人们将 McQueen 的设计视为这股潮流的鼻祖。“它的意义不在于露出臀部……对我来说，那是人们最性感的部位，无论男女。

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